Строительство

среда, 8 марта 2017 г.

СОВЕТЫ ПО монтаж электропроводки деревянного дома

Монтаж электропроводки деревянного дома - дело чрезвычайно ответственное, ведь всем известно, что древесина, из которой возведены стены и перекрытия является материалом пожаро- опасным. Судя по статистическим данным, большинство пожаров в деревянных домах происходит из-за нарушения правил устройства электропроводки.

Какие основные моменты следует учесть, чтобы выполнен монтаж электропроводки в деревянном доме не способствовал повышению его пожаро- опасности? Для монтажа электропроводки следует использовать исключительно негорючий кабель. Материалы, из которых изготовлены кабель-каналы также должны быть негорючими. Для электропроводки деревянного дома следует использовать только кабели с медными токо-ведущими жилами, применять для соединения элементов только зажимы или клеммы, но ни в коем случае не скручивания.

В зависимости от того, какой тип проводки избран, открытый или скрытый, будет зависеть дальнейший выбор материалов, и тип монтажа. Предпочтение скрытом типа проводки следует отдать в том случае, если стены будут иметь декоративное покрытие, например с вагонки, бруса, гипсокартона. Для прокладки кабеля в таком случае может использоваться только металлическая труба. Общим правилам категорически запрещено использование в этих целях металлических рукавов.

В толстостенные металлические трубы следует помещать все переходы проводов между стенами. Все трубы, по которым проложена электропроводка в доме, следует объединить и выполнить единственным контуром заземления. Все точки соединения труб в распределителях следует обработать герметиком. Это предотвращает возможность возникновения сквозняка внутри труб и поступления в них воздуха.

Также следует разместить на распределительном щитке устройства защитного отключения, которые позволят обесточить в случае необходимости весь дом. Для защиты от перегрузок сети и коротких замыканий устанавливают автоматические выключатели (16А или 25А).

МОНТАЖ открытой электропроводки В ДОМЕ

Прокладывать электропроводку открытым способом потребуется в том случае, если конструкция стен не позволит скрыть провода в нишах. Для прокладки кабеля обычно используют ролики-изоляторы, которые размещаются в кабель-канале или электротехническом плинтусе, изготовленном из негорючего материала. Положительным моментом этого способа монтажа является простота конструкции, наличие постоянного доступа к проводам, возможность вносить необходимые изменения (добавлять розетки и т.д.).

Электротехническим называют обычный плинтус, который имеет внутри провода. При использовании такого плинтуса не будет необходимости размещать на стенах короба, каналы или просто провода. Для монтажа открытой проводки применяют многожильный медный кабель, имеющий ПВХ изоляцию, или оплетки негорючей жидкостью. Крепление производится на специальные ролики, таким образом, чтобы провод находился на расстоянии не менее 10 мм от стены.

Этот способ более рационально применять в технических помещениях, гаражах, подсобных помещениях. Также для монтажа открытой проводки следует использовать кабели, имеющие негорючую изоляцию.

КАК целесообразно выбрать ЗАСТРОЙЩИКА?

Купить квартиру в новостройке просто и сложно одновременно. Поэтому просто, потому что предложения сегодня превышают спрос, а сложно, ведь необходимо предусмотреть массу нюансов, чтобы инвестиция в жилье не оказалась глобальной потерей. Покупка квартиры в новостройке - это всегда определенный риск, но следуя приведенным ниже советам, мы сможем свести его до малого.

Итак, первый совет - проверять застройщика. Сначала в реестре проблемных застройщиков. В столичном регионе такой список уже опубликован. Если компания в «черном списке» не значится, это хорошо, но недостаточно для того, чтобы слепо ему доверять.

Ряд застройщиков на сегодняшний день имеют финансовые проблемы, из-за чего сроки строительства их домов сильно затягиваются. Даже если компания не будет цели цель обмануть покупателей жилья, самым пайщикам, когда они не смогут вселиться в квартиру ни через год, ни через два, от этого не легче. Итак, проверять застройщика нужно еще и самостоятельно. Как минимум поискать отзывы о нем в Интернете, проанализировать, насколько вовремя он сдавал объекты до сих пор.

Далее следует попросить у застройщика показать разрешительную документацию. Если все в порядке, то документы покажут сразу, а если есть проблемы, то начнут ссылаться на то, что бумаги находятся в человека, которого нет в офисе. Или на то, что именно в это время они проходят окончательное согласование и тому подобное.

В самой разрешительной документации следует обращать внимание на следующие пункты: "категория земель" и "вид разрешенного использования". В первом случае должно быть написано, что это земли "населенных пунктов" или "жилищного строительства". Во втором, что разрешение выдано для строительства "многоквартирного жилого дома". Если в документах указано, что дом возводится на "землях промышленного назначения", или еще хуже, то покупать квартиру в таком объекте не стоит.

Нередко сроки сдачи домов в рекламных материалах и документах на строительство различаются на несколько месяцев, поэтому, чтобы отсрочка заселения не стала неприятным сюрпризом, на этот пункт также стоит обратить пристальное внимание.

Заключительная совет, а она сама важна - покупать квартиру в строящемся доме можно только по договору долевого участия. Все остальные схемы, будь то договор о бронировании или соглашение о займе с последующим погашением стоимости квартиры, являются серыми, а следовательно, опасными.

ВСЯ ПРАВДА И МИФЫ О гипсокартоне

В условиях острой конкуренции многие производители гипсокартонных листов (ГКЛ) пытаются привлечь внимание потребителей и ради этой цели идут на различные ухищрения. Что это за приемы?

Одни производители громко заявляют об экологичности своего продукта, уникальность его свойств, соответствия всем стандартам - существующим и вымышленным. Другие, рекламируя свою продукцию, утверждают, что каркас перегородки из рифленого профиля на 25% крепче такой же перегородки, но с гладким профилем с металла той же толщины. Третьи утверждают, что на прочность стыковых соединений гипсокартонных листов существенно влияет форма кромки листа - поэтому покупайте, мол, только наши ГКА с истончение форме ... В институте "Твердых материалов" решили разобраться в том, от чего в действительности зависит прочность, долговечность и качество гипсокартона.

КАКОЙ ПРОФИЛЬ КРЕПЧЕ?

Недавно был проведен сравнительный анализ двух основных видов металлических профилей различных производителей - гладкого немецкого профиля ПП60х27, 0,6 мм и рифленого профиля Ультра ПП 60х27, ~ 0,55 мм.

При тестировании на коррозионную стойкость металлические профили были размещены в камере солевого тумана, имитировало хранения в открытых условиях и эксплуатацию во внешней среде. Так вот, испытания показали, что гладкий немецкий профиль ПП60х27, 0,6 мм оказался наиболее защищен от внешних воздействий за счет высококачественной стали с цинковым покрытием. А значит, нанесение профиля рифленой поверхности ухудшает его коррозионную стойкость.

Испытания в лаборатории исследований строительных материалов и конструкций опровергли и другое утверждение ряда производителей - о том, что рифленый профиль якобы более прочный и надежный, а значит, способен выдержать большую нагрузку. Результаты испытаний свидетельствуют о том, что все эти заверения не имеют под собой реальных оснований.

Профессионалы, которые непосредственно работают с различными видами профилей, сходятся во мнении, что надежным может считаться только профиль металла толщиной 0,6 мм, что соответствует единому европейскому стандарту. Доказано, что даже самое незначительное уменьшение толщины, снижает надежность крепления листов к каркасу из профилей. Между тем на полках украинских супермаркетов, как правило, встречаются профили из стали толщиной 0,4-0,45 мм и даже меньше.

Проведенные испытания показали разницу в максимальной нагрузке при деформации профиля, которые возникают при навешивании массивных предметов в системах подвесных потолков и перегородках.

Также сравнение было проведено на предмет усилия вырывания: в гладком немецком профиле ПП60х27, 0,6 мм составила 925 Ньютонов, а в рифленой профили Ультра ПП 60х27, ~ 0,55 мм - всего 690 Ньютонов. То есть первый образец обладает большей прочностью.

Преимущества полиуретановых полов

Полиуретановые полы - это наливные покрытия, которые изготавливаются из полиуретана смол, путем смешивания двух компонентов. Рабочая масса наносится на бетонную, цементную, керамическую или любую другую твердую горизонтальную пол. Идеальная плотность сцепления с полом, текучесть, способность покрыть все дефекты - все эти важные характеристики зависят от состава полимерной массы, за качество которой соответствует фирма-изготовитель.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ПОЛИМЕРНЫХ наливных полов

Покрытие на полимерной основе заключается по технологии других многокомпонентных покрытий наливного типа: перед работой смешивается полиуретановая смола с отвердителем (два компонента). Далее необходимо следовать рекомендациям разработчиков, указанных в сопроводительной документации к продукту. Специфика сцепления и затвердевания полиуретановых полов может отличаться от складов других производителей.

Общий принцип распределения рабочей массы по поверхности такой: она выравнивается под тяжестью своего веса и воздействием специального инструмента монтажника. Поэтому готовый рабочий раствор не должен быть слишком густым или жидким, иначе дефектов не избежать. В идеале рабочая масса по своей структуре похожа на масляную краску.

полиуретановые полы

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Существует несколько эффективных вариантов полиуретановых наливных полов, которые демонстрируют:

пластичность - рабочая полимерная масса равномерно распределяется по основанию;
проникающей способностью - исключаются дефекты пола (штукатурки, бетона, асфальта, керамики)
механическую прочность - износостойкое покрытие, долговечное, с высоким ударным сопротивлением;
гладкую текстуру - качественное полиуретановое покрытие для пола должно эффектно блестеть;
отличную адгезию - надежное сцепление полиуретана с рабочей поверхностью;
простой монтаж - следуя этим рекомендациям, можно легко и быстро достичь идеального результата.
Рабочая масса, пока не затвердеет, обладает специфическим запахом, и этот недостаток присущ полимерным смолам. При работе с такими веществами необходимо соблюдать правила защиты: пользоваться спецодеждой, очками, не допускать попадания массы на кожу рук.

ВЫБОР полиуретановое покрытие для полов

Такая продукция успешно применяется в тех помещениях, где требуется не только прочность, долговечность, но и эстетический, акустический комфорт.

Для устройства бесшовного напольного покрытия в помещениях промышленных или гражданских объектов рекомендуется применять «Еластекс» -601П или более простой и экономичный вариант - эпоксидные наливные полы «Еластекс» -601.

Для создания эластично-упругих пористых покрытий на закрытых спортивных комплексах и игровых площадках лучшим решением будет «Еластекс» -601ЕП.

Как почистить колодец?

Владельцы подземных источников периодически возникают с проблемой засорения скважин илом или глиной. Неправильная чистка колодца приводит обычно к загрязнению воды, а под влиянием неблагоприятной среды могут образовываться вредные бактерии.

Поэтому подходить к этому вопросу нужно с полной ответственностью и знанием дела. Для этого нужно привлечь специалистов или выполнить работу самостоятельно.

Проблема ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОЛОДЦА

Прежде всего, следует определить, когда действительно колодец нуждается в очищении. Факторы, свидетельствующие о срочном проведении очистных работ:

после фильтрации вода остается мутной;

при падении динамического и статического уровня;

в случае обнаружения на поверхности маслянистой пленки;

при появлении неприятного запаха.

Если был зафиксирован хотя бы один из перечисленных случаев, необходимо срочно провести очистку. Затягивать не стоит, ведь от качества воды зависит работа жизненно важных органов человека и его здоровья.

ПРИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ В КОЛОДЦЫ

Периодически происходит заиливание дна. Это относится к естественным процессам. Но в случае учащения снижение качества воды, стоит провести исследование на предмет выявления механической причины. Среди самых распространенных следующие:

разгерметизация швов, в результате которой частицы почвы засоряют источник;

попадания солнечного света, провоцирует размножение микроорганизмов и потемнение питьевой воды;

активизация процесса коррозии металлических элементов скважины, в результате чего наступает пожелтения воды;

попадания в источник органических веществ, которые разлагаются во влажной среде и способствуют образованию зелени в жидкости.

Также стоит рассмотреть вариант близкого расположения септиков или сливных ям. Данные сооружения не должны находиться в непосредственной близости с колодцем.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ КОЛОДЦА

Работы можно осуществляться вручную или механическим способом с использованием оборудования. Основные этапы включают следующие действия:

слив;

чистки внутренних стенок колец колодца;

замена придонного слоя;

очистки внутренних поверхностей с помощью химических веществ;

добавления моющих веществ в заполненную шахту;

промывка фильтровальной системы или полная ее замена.

СПОСОБ ОЧИСТКИ колодец ВРУЧНУЮ

Делается с помощью ведер, скребки, совка. Для начала стоит выбрать всю воду из колодца. Это можно сделать ведрами или с помощью циркуляционного насоса. После этого нужно по лестнице или веревке спуститься в шахту и скребком очистить стенки и дно от ила. Также со дна нужно извлечь старый гравий и песок, подсыпать новый слой, толщиной 15-20 см. Для дальнейшего проведения химической очистки понадобится раствор хлорной извести.

С помощью толстой щетки или губки обрабатываются хлорной известью все поверхности. В целях безопасности следует воспользоваться респиратором (для предотвращения отравления парами хлора). После естественного восполнения источники водой, нужно провести повторную дезинфекцию путем добавления обычного отбеливающего средства «Белизна», из расчета 1 литр на 1 кольцо шахты. Верхнее кольцо затягивается пленкой и отстаивается 24 часа. Процедура заканчивается сливом отстоявшейся воды. Наполненный колодец снова будет готов к дальнейшей эксплуатации.

Этапы проведения очистку колодцев механическим способом

Для этого нужно:

погрузить в шахту дренажный насос, оснащенный 10 сантиметровой подставкой и широким основанием;

напорный шланг опустить в емкость объемом не менее 300 литров;

закрепить всасывающий шланг напорного насоса, надев на торец самый проволочный фильтр;

одеть на напорный шланг гидронасадку;

включить дренажный насос и направить напорный шланг на стенки шахты, сбивая с нее грязь (во время работы дренажного оборудования ил и другие загрязнения будут оставаться на дне емкости)

провести химическую чистку, которая предусматривает использование хлористого извести;

провести дезинфекцию, которая повторяет ту же процедуру, что и в ручном способе.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РАБО

1. Для проведения очистных работ понадобится не менее трех человек. Так удобно вытаскивать на поверхность ил и подавать необходимые инструменты.

2. Работник, находящийся в шахте, должен надевать каску.

3. Перед проведением работ колодец исследуется на присутствие углекислого или горючего газа. Самый простой способ определения опасности заключается в погружении на дно пустого ведра с зажженной свечой. При скоплении газа свеча загорится, а резкое затухание свидетельствует о наличии углекислой газообразного вещества. В любом случае от самостоятельного проведения работ лучше отказаться.

4. Дно может иметь плывун или состоять из сыпучего песка, поэтому становиться ногами на него не стоит, а основание лестницы должна быть оборудована опорной платформой.

5. Во время проведения дезинфекции хлорным раствором обязательно используют респиратор.

При выполнении работ своими силами не стоит пренебрегать техникой безопасности и переоценивать свои возможности. Нужно помнить, что на уровне более шести метров наблюдается дефицит кислорода, в результате чего может резко ухудшится самочувствие. Поэтому привлечение специализированных компаний зачастую вполне в

10 мифов о металлочерепице

Весна - сезон начала строительных и ремонтных работ на дачных участках и в коттеджных городках. Поэтому сейчас самое время оценить фронт предстоящих работ и запастись необходимыми материалами, в том числе кровельными. Как показывает практика, оптимальным выбором является металлочерепица: предпочтение ей отдают сегодня более 70% украинский. И все же вопросы остаются всегда. Поэтому неплохо бы сначала послушать, что думают специалисты по поводу основных недостатков, приписываемых металлочерепицы.

Миф 1: металлочерепица - дорога

Металлочерепица - лучший на сегодня материал по соотношению цена / качество. Обычно по цене ее сравнивают с Ондулином, однако дороже она только на первый взгляд, потому что имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, металлочерепица со временем не выгорает, в отличие от ондулина, который уже через 5 лет потеряет свой первоначальный внешний вид. Это если он настоящий, а поддельный «проживет» еще меньше. Кроме того, уже через несколько лет эксплуатации Ондулин выглядит потрепанным. При этом у нас есть объекты, где металлочерепица лежит уже более 10 лет, и за это время ее состояние и внешний вид нисколько не изменились: для качественной металлочерепицы 10 лет - минимальный гарантийный срок эксплуатации, а на самом деле служит она в разы дольше. Если добавить к стоимости кровельного материала затраты на его ремонт и замену в течение длительного периода, то Ондулин получится гораздо дороже.

Миф 2: большое количество металлочерепицы идет на обрезки
Если вы заказываете кровлю у нормального поставщика, то она будет укомплектована в соответствии с вашим проектом и листы металлочерепицы также будут раскроя и нарезанные оптимальным образом. Отходы, конечно, будут, но объем их минимальный. Большое количество обрезков получается тогда, когда металлочерепицу покупают просто пачками на рынке, без предварительного грамотного расчета раскладки листов.

Миф 3: крыши из металлочерепицы «шумят» в дождь

Кровли «шумят» только тогда, когда они неправильно смонтированы. Например, если используется недостаточное количество саморезов или они плохо затянуты, возможно неплотное прилегание листов металлочерепицы друг к другу, а также к обрешетке. Тогда попадания капель дождя или град вызывает шум. А вообще, кровли над жилыми помещениями всегда имеют теплоизоляцию, которая хорошо защищает от внешних шумов, поэтому масштаб проблемы в любом случае сильно преувеличен.

Миф 4: полимерное покрытие из металлочерепицы часто слезает

Любой продукт может быть качественным и не очень. Если при производстве стали с полимерным покрытием были допущены нарушения технологии, то оно может сойти, если нет - то будет служить десятилетиями. Совет здесь можно дать только один: не гнаться за копеечной экономией и выбирать проверенного производителя и поставщика.

Миф 5: металлочерепица притягивает молнии, ее нужно заземлять

Любой кровля, будь она хоть шифером крытая, хоть Ондулином, нуждается в защите от молнии. Для этого устанавливается молниеприемные сетка, от нее делаются токоотводы по фасаду и устраивается контур в земле. Дополнительно на самой высокой точке можно установить стержневой молниеприемник. Если кровля металлическая (т.е. фальцевая, выполненная из оцинковки или медная), то она может быть сама молниеприемником. Металлочерепица в этом отношении ничем не отличается от Ондулин или шифера, т.к. ее письма, во-первых, покрытые изолирующим полимерным покрытием, а во-вторых, не имеют друг с другом гарантированного контакта.

Миф 6: металлочерепица плохо смотрится на крышах деревянных домов

Если ее цвет удачно подобранный к цвету древесины, то они прекрасно сочетаются друг с другом. Например, бордовая, коричневая, темно-зеленая металлочерепичная кровля только украсит деревянный дом.

Миф 7: металлочерепица скользкая, поэтому с нее лавинами сходит снег

В качестве защиты от снежных оползней следует использовать трубчатые снегозадержатели, которые разрезают снежную массу и делают ее сход безопасным для людей и их имущества (в первую очередь - паркуемих у стен домов автомобилей). Снегозадержатели устанавливают по периметру кровли и над мансардными окнами. Как правило, их можно приобрести в качестве дополнительной опции к кровельной системы. Нужны они не только для кровель, крытых металлочерепицей, потому что, набрав определенную массу, снег сползет с любого покрытия, и чем меньше оно скользкое, тем позже это произойдет, а значит, и масса снега будет больше.

Миф 8: между листами металлочерепицы под кровлю просачивается вода

Качественная металлочерепица имеет четкую геометрию и при правильном монтаже ее письма уложенные внахлест и плотно прилегают друг к другу, что исключает просачивание воды между ними. Кроме того, для облегчения ее стока на первой волны каждого листа есть специальная капиллярная канавка. Наконец, любая кровля имеет слой гидроизоляции под кровельным покрытием. Чтобы исключить протекание через крепежные отверстия, применяют специальные саморезы с окрашенной головкой и гидроизоляционной ЭПДМ-прокладкой. Таким образом, правильно смонтированная кровля из металлочерепицы не боится протечек. А вот о других материалах этого сговорить нельзя. Например, покрытие на битумной основе плохо переносят мороз и становятся хрупкими, поэтому протечки могут стать следствием их повреждения. Если же говорить о цементно-песчаной черепицы, то с ней злую шутку может сыграть гигроскопичность материалов, из которых она изготовлена: сначала вода впитывается в черепицу, а затем, при похолодании, замерзает внутри. Несколько таких циклов - и хрупкий материал может разрушиться. Все это не критично для теплых регионов центральной и южной Европи.Миф 9: металлочерепица ржавеет, если поцарапать покриттяПолимерне наносимого покрытия на листовую сталь, обладает хорошей устойчивостью к механическим воздействиям, начиная с бюджетного полиэстера и заканчивая особо прочным полиуретаном. Поэтому поверхностные царапины не нарушают целостность покрытия. Но даже если это и произойдет, сталь останется под защитой грунтовки, антикоррозионного слоя и цинкового покриття.Як правило, виновниками коррозии на кровлях из металлочерепицы является беспорядочные монтажники. Дело в том, что сталь с покрытием ни в коем случае нельзя резать болгаркой, т.к. защитный слой выгорает как в месте реза, так и по всей поверхности листа через разлетаются искр. Для нарезки металлочерепицы нужно использовать или просечно ножницы, или специальную насадку на дрель. Об этом пишут все без исключения производители в инструкциях по монтажу, но почему-то для некоторых «умельцев» это не указ. Кроме того, после нарезки листов обрезные кромки следует подкрашивать, то же самое относится и к сделанным по неосторожности царапин. Также причиной коррозии может стать использование для крепления металлочерепицы не предназначенных для этой цели саморезов, не имеющие защитной окраски и ЭПДМ-прокладки ».Миф 10: металлочерепицу сложно монтуватиЯкщо работают специалисты, то монтаж не занимает много времени, так как металлочерепица - это не наборное покрытие, оно заключается большими целыми листами. К тому же летом это происходит гораздо быстрее, чем в случае с материалами на битумной основе, которые плохо переносят жару и «плывут», из-за чего время работать с ними можно только утром и вечером ».

среда, 8 марта 2017 г.